Изготовление и монтаж обсады

Монтаж пластиковыхокон в деревянные строения значительно отличается от установки в кирпичные или бетонные проемы, основная причина в том, что деревянный дом дает значительную усадку. Если не учитывать некоторые моменты, уже через несколько месяцев усадка деревянного бруса приведет к тому, что рамы пластиковыхокон начнут деформироваться и даже визуально будет заметен перекос.

Окосячка для окон

Общая информация о деревянных домах

Усадка сруба в зависимости от состояния древесины может достигать значительных размеров, всего за первый год дом проседает от 3 до 5 см на каждые три метра строения. Помимо того, что бревно ссыхается, усадку также дает и венцовый уплотнитель. Даже спустя несколько лет, когда бревна окончательно высыхают и прекращают давать усадку, деревянный дом, все равно что называется живет. Причиной может стать повышение влажности, понижение или повышение температуры, при этом древесина или набухает или ссыхается.

Именно по этой причине необходимо учесть все моменты и установить пластиковые окна, используя специальные технологии, которые защитят рамы от деформации. Многие пренебрегают этим, ссылаясь на то, что сто лет назад люди строили дома из бруса и не знали этих технологий, но при этом не учитывают то, что раньше срубам давали несколько лет отстояться и только потом достраивали, сегодня же срубы строятся за год.

Сегодня, для установки пластиковыхокон в деревянные дома, используют окосячку. Она представляет собой коробку, в которую затем вставляется рама, ее также называют обсадной коробкой или обсадой. Обсада дает возможность сделать оконную раму независимой от конструкции проема, защищает от нагрузки проседающей конструкции стен и деформации. Окосячка создает защитную прослойку между бревном и рамой.

1. Оконный проем деревянного дома

Чтобы установить окно пвхв оконный проем из дерева необходимо тщательно его подготовить. Уделите внимание правильности выреза деревянного оконного проема, ведь нужно принять во внимание тот момент, что будет устанавливаться обсада.

1.1 Высота промежутка от пола до начала проема

Как правило, от пола до оконного проема делают расстояние 80-90 см, хотя могут быть (+)(-) отклонения из-за особенностей роста, главное требование к расстоянию — удобство, т. е. вам должно быть удобно подойдя к окну открыть его, вымыть раму и т. д. Также критерием выбора высоты, играет высота стандартного стола - гостиные, кухонные или письменные столы не выше 80 см, а стол, как известно должен быть ниже подоконника.

1.2 Разметка оконного проема и вырез

Точность разметки должна быть безукоризненной. Во-первых, используйте для разметки уровень (лучше лазерный), во-вторых, проверьте точность горизонтальных и вертикальных линий несколько раз, лишний вырез ничем не компенсируешь.

Сперва нужно отметить линию нижней части проема от пола, затем используя уровень, необходимо отметить верхнюю точку проема, но здесь важно не забывать, что размеры проема д6олжны быть больше чем рама, для окосячки нужно сделать запас 15-16 см. Такой запас обусловлен несколькими моментами: обсада состоит из нижнего и верхнего шва пены по 1 см, подставочный профиль занимает — 3 см, верхняя окосячка толщиной — 4-5 см,  шов компенсации занимает 5 см. Есть несколько вариантов выреза, вы можете выбрать наиболее оптимальный для себя.

Закладной брус. Начните с разметки границ окна по вертикали, используйте уровень или же отвес. Оконный проем нужно сделать шире на 16 см, чем окно. Расчет таков: для каждой боковой стороны окна запас по 2.5 см для пены, для окосячки запас по 5 см для каждой стороны, и 1 см запаса для уплотнителя.

В колоду. Для такого варианта выреза проема, нужно сделать запас по ширине пластикового окна на 10 см. Этот запас состоит из: монтажного шва для двух сторон по 2.5 см, ширины колоды по обеим сторонам 1.5-2 см, и уплотнитель требует 1 см толщины.

После полной разметки проведите замеры еще раз, в размерах не должно быть ошибки, только после этого можно начинать вырезать оконный проем (1 рис)

2. Подготовка вырезанного оконного проема

На этом этапе вам нужно подготовить проем для монтажа окосячки. Самая важная часть работы заключается в торцевых частях сруба специальных вырезок в виде паза или шипа (в зависимости от выбранного метода). Шип или паз служит фиксатором обсадной коробки в оконном проеме.

Для этого нужно сделать разметку по торцу проема, отметка делается по вертикальной части торца в центре. Ширина разметки для паза или шипа — 5 см.

После разметки можно приступать к торцевому вырезу. (2-4 рис)

Рис.2 «В колоду», вырезается шип в проеме.

Рис.3 Подготовка проема – вырезка.

Рис.4 «В закладной брусок», вырезается паз в проеме.

3. Изготовление окосячки и ее установка

Изготавливать окосячку нужно с учетом того, какой вы делали вырез, в колоду или с закладным бруском.

3.1 Окосячка в колоду

Для изготовления колоды необходим брус, толщина которого будет соответствовать толщине бруса стены, ширина колоды 10-15 см. Сделайте разметку колоды и вырезайте углубление, в данном случае паза, о нем написано выше во втором пункте. (5 рис)

Когда колода готова нужно произвести торцевание, подгоняя по своим размерам. (6 рис)

Теперь необходимо позаботиться непосредственно о торцах проема, их нужно утеплить и уплотнить, используя соответствующие материалы. После утепления установите колоду. (7-8 рис)

Нижняя часть колоды крепиться в венец, в качестве крепежа нужно использовать резьбовые шпильки 25 см длиной. Не забывайте прятать шляпки шпилек впотай. (9 рис)

После того, как окосячка установлена, в верхней части нужно закрепить доску в качестве распорки, толщина доски 5 см. На этом изготовление обсады в колоду и монтаж закончены. (10 рис)

3.2. Обсада «закладной брусок»

Это еще один метод изготовления обсады или окосячки - здесь необходимо в подготовленный и утепленный паз, вогнать брусок 5х5 см. По высоте, высота бруска меньше высоты проема окна приблизительно на 4-5 см. (11 рис)

Теперь необходимо собрать обсадную коробку в вид буквы П. Коробка делается из досок толщиной 5 см, надежно зафиксируйте ее саморезами. Далее вместе с уплотнителем установите коробку в оконный проем и закрепите ее с помощью брусков и саморезов к закладному брусу. Крепление нужно делать сквозное, используя саморезы 6х100 мм, по всей вертикали с расстоянием 25-30 см. Коробка готова и установлена. (12 рис)